紐約唐人街附近，有1家台灣便當店，它的口味就像台灣的鐵路便當一樣好吃；話說僅管台灣在地的便當四處可見，最受人懷念還是台灣鐵路管理局推出的台鐵便當。《紐約時報》5月13日報導，介紹一則台灣留學生，到紐約經營正宗台灣便當的故事。這種色香味俱全的故鄉味美食，光看文字介紹，就讓人食指起而騷動。
紐約唐人街附近的安靜街區披露街(Pell)一帶，一般的旅遊指南，可能會提到當地有華人幫會，以及打麻將的亞裔特色。到了晚間，從披露街東側方向走過去，即可來到鹿鳴春(Joe’s Shanghai)這間店家，外頭等待品嘗湯包的人們，正排起了長龍。這些人可能還沒注意到2015年6月才開張的「台灣原創便當店」(Taiwan Bear House)，它的標幟是1隻泰迪熊，這可能會讓人有所錯覺，以為又是1家高人氣的珍珠奶茶店。
望著櫥窗後面堆積如山的木片空飯盒，它們正在等着被裝滿台灣美食呢！餐館人員先是放進一層層米飯，然後放進用文火燉到快要成了肉汁的碎豬肉（魯肉）。飯盒一側擺上蒜炒高麗菜，因為僅僅稍過一下火，因此口感爽脆、顏色依舊鮮亮。飯盒另一側是半個滷蛋，還有被壓得密密實實的豆腐乾，還綴上八角。
餐盒裡面，可能還有一塊裹着酥軟脆皮的炸豬排，也可能是肥瘦兼備，切成蛋糕般薄厚的五花肉（即豬腹部肉，又稱為三層肉），或是炸上2次的脫骨雞肉，其酥脆雞皮，格外耐嚼有味。
這種放在盒子的米飯食物，台灣稱做「便當」，也就是日語中的「bento」，其稱呼來自20世紀前50年的日本治台時期。這種便當樸實無華，也不需要什麼提昇。這家台灣原創廚房的秘方，只額外加入美國Skippy(香脆)花生醬，以及番茄醬。
事實上，給這家餐廳菜品的最佳恭維，就說它的口味好像是「台灣鐵路便當」。當然不是普通的火車，而是全程近1000公里的台灣環島火車。台灣便當到處都有；不過，數10年來，最受人們喜愛者，還是政府運營的台灣鐵路管理局推出的台鐵便當。
每年都會售出上百萬份，甚至千萬份的台鐵便當。早年時期，它們在月台上透過小販叫賣販售，或從火車窗口賣給旅客。2015年夏天，模特兒們一本正經，帶着台鐵便當走秀登場，這項為期4天，是「台灣鐵路便當節」活動的一部分，一份媒體通稿稱之為「滿盒都是愛、故事與人性。」本月間，台灣電視晚間新聞報導指出，台鐵便當可以透過網路訂購。
這張照片是無骨雞塊便當，撒上五香粉。酥脆的外皮帶着微微的熱度，表皮之下的肉塊，耐嚼很有味（圖片翻攝自：New York Times）
《紐約時報》指出，台灣原創便當，每份價錢不到10美元，足夠讓人一整天都活力十足（在台灣的售價可能3美元都不到）。它們被裝在輕盈，可生物分解的楊木飯盒，飯菜壓得密密實實。它不像日本便當那樣分格，飯菜的分佈是縱向的，最底部是壽司米飯，上面一層層壓着碎碎的魯肉、高麗菜、雞蛋和豆腐乾。
台灣人在紐約的原創便當，如果去掉任何一部分，就會讓便當價值，大為失色（紐約的素食便當就是證據，成了只是柿子椒和蘑菇加蠔油的大雜燴）。原創便當裡面的米飯浸在菜汁裡頭，一點味道也不會損失；高麗菜的鹹度，也配合得恰到好處。便當中的滷蛋，在醬油、番茄醬和蔥薑蒜末中滷過，帶有肉香，無論何時何地，都大受歡迎。豆腐乾是經過調味過的，帶有甜味。
餐廳老闆都是年輕人，郭怡文（Kris Kuo）和吳侄璉（Carol Wu），她們2位都在台灣長大，來美國唸研究所，另1位老闆張育齊（Christopher Chang），則來自紐約。這3位老闆，原來都沒有廚藝背景。吳女士在1家對沖基金工作、張先生是工程師、郭女士則出身會計。創業初期，他們從1家台灣便當店雇了一位大廚師前來紐約，把自己的拿手菜傳授給郭女士，再由她培訓員工。
原創便當的炸雞靈感，來自台灣夜市的著名小吃「雞米花」（“popcorn” style of chicken），它把無骨的大塊雞肉用五香香料，先行熏過，帶着微微熱度，表皮之下有一點韌性，頗有「皮香酥脆」風味。豬排裹上去的不是常用的地瓜粉，而是日式麵包粉。對於配方的改變，追求正宗者可能會加以反對，但炸出來的脆皮呈古銅色，既酥脆又柔軟。
撰寫這則台灣美食專文的記者莉佳雅.蜜山（LIGAYA MISHAN）表示，如果讓她選擇的話，她會放棄豬排或炸雞，點選1份分量更大的魯肉便當。她說這是最便宜，也最好吃的台灣便當。
吃便當的快樂有一半來自於專心致意，很快吃光，這予人大呼過癮的「爽」快感。某日下午，我鄰桌的年輕人彎下身子，整張臉貼近食物，到了近乎不雅程度。他什麼話也沒說，店裡其它人，也全都沒說話，大家只顧着吃，完全沒興趣交談。
