「豆油間」是早期台灣的醬油工廠，在尚未工業化、還沒有「胺基酸液」出現的時候，和「油車間」（榨油工廠）類似，都算是社區鄰里的家庭工業，雖然規模無法和現在的機械化大廠相比，在那個年代買得起機具，開得起工廠的，經濟情況都算是好的。
這間位在社頭火車站旁的歷史建築「同仁社」再往前不遠，第一條巷子左轉盡頭的「新和春醬油漬物工廠」，創立於大正時期，由第一代老闆張土墻先生創設，到今年剛好一百年。
1916年是「噍吧哖事件」的第二年，平地的武裝抗日事件不再，日本政府開始採取「內地延長主義」的同化時期，也是台灣有史以來社會進步最神速的時期。
第一代老闆當年的工廠，和百年後的現在看起來相當有歲月感的情況可是大不相同。據三代老闆張仕明說，阿公平日熱心公益，舉凡鄉里有興建廟宇、學校等需求，他都捐錢捐地，是地方上的大善人。1959年的八七水災，全彰化都受災嚴重，社頭靠八卦山脈一帶因為土石流，死了很多人，張土墻也竭盡所能捐款、買棺材贊助，張仕明至今還保留阿公當年獲彰化縣政府頒發的感謝狀。
日本時代阿公的生意還擴大到員林開設門市部，並買了一台很拉風的「黑頭仔車」，現在那張員林販賣部門口停一部圓頭車的照片，和一塊「樂善好施」的木匾，都成了老廠無可取代的歷史見證。
阿公應該也是交遊廣闊的地方仕紳，戰前還曾組團到日本考察旅遊，留下不少珍貴的老照片。
在戰前的承平時期，醬油事業越做越大，也兼做漬物及味噌，當年做味噌的一人半高超大木桶，現在都還保留在工廠裡作為傳家之寶，前不久蘭陽博物館辦展覽，特地來他家借了一個小好幾號的木桶，因為大木桶大到沒有交通工具可以載運。
他們家的醬油甕，一排排的排在後院，平均從把發酵好的黑豆加鹽入甕算起，至少要曝曬四個月之後，才能製成醬油。而他家的醬油，有別於一般醬油廠是以鹽水及黑豆為原料，他們在曝曬入甕前不加水，是全台唯一乾式醬油，也因而產量少，尤其是曝曬熟成後在甕底所產生的「壼底油」更是美食家爭相訂購的好產品，永遠供不應求。
其實從二代到三代老闆的時代，由於改朝換代，社會急速變遷，工業化的腳步加速，食品工廠也開始大量生產，有很長一段時間，像新和春這種純靠手工製作的醬油，根本拼不過一家一家開張的合成醬油廠，無論價格、口感及行銷方式等，老廠幾乎被打趴，所幸因為阿公時代留下來的基礎雄厚，靠夫妻自己的人力，勉強可以糊口。
直到近幾年，地方上幾位熱心人士，努力推動觀光旅遊及在地產業的異業結合，新和春這塊幾乎要被時代的趨勢掩蓋掉的招牌，才又從新被擦亮。
「有很長一段時期真的很難經營，因為我們的工廠在鄉下，消費者會和市售一瓶三、四十元的醬油作比較，總是嫌我們的醬油怎麼這麼貴。直到打開外地銷路之後，台北等都市消費者看到我們的製作流程，都說怎麼賣得這麼便宜。」張仕明說。
不過，鄉下的家庭主婦可不是好騙的，他們家製造醬油的副產品如豆薣、蔭薣等，遠比外面賣的香濃可口，主婦們每每要醃漬各種漬物，都會來新和春購買。
加上近年黑心食品的一樣樣出現，讓消費者又回頭來找純手工的老工廠，許多在世界各地趴趴走的美食家也紛紛找到新和春。去年一位來自韓國的畫家就說，她在義大利時遇到一位美食家告訴她，全世界最好吃的醬油在彰化，美食家還秀一張背景有一塊「樂善好施」招牌的照片，想不到憑著這張照片，竟然讓她找到新和春！對於老闆而言，聲名遠播到世界各國，真是最讓他們感到欣慰的事。
在工作辛苦及工人難找的情況下，張仕明一度想做到他們夫婦無法再做時，就把阿公的豆油間結束掉，所幸在第99年的去年，張家第四代又升從逢甲航太系畢業，也考取了乙級飛機修護師的執照，卻毅然放棄航太專業，決定回家幫父母的忙。
問他為什麼放棄本行回來接班，一臉稚氣未脫的又升說，一家工廠要持續經營一百年是多麼不容易的事，他實在捨不得就這樣讓阿祖創立的老廠消失。在旁邊的母親邊聽邊偷偷掉淚，的確，經過百年的風風雨雨，與時代的動盪不安，箇中的酸甜苦辣，只有他們自己最清楚。
